制茶，是一门手艺，也是一项传承，我们习惯称懂得这门手艺的人为“师傅”。这个人群里有的是原来国营或者集体茶厂里的专业师傅，他们有着丰富的经验和严谨的态度；有的本身就是茶农，因为以茶为生，在几十年的生产过程中学会并积累了丰富的制茶经验；也有的是祖父辈传授，以此手艺谋生。不管他们的从业原因是如何的，首先他们是最接近茶的那一群人，是见证茶从鲜叶到茶的那群人。

然而，就是这样一群有着几近专业技术的人，他们在当前茶圈里过得却并不如意。他们大多都是潜心做茶的人，几乎都在茶生产环节的最基层，面对的是山高路险的茶园、采回来的鲜叶、高温的炉火。他们没有时间去拍美景、发微博、发朋友圈，甚至没有时间好好的吃一餐饭、睡一个囫囵觉。他们更没有时间坐在古朴高雅的茶室里，用动辄数百元一只的品茗杯喝一杯茶。他们眼中唯一重要的，就是根据不同的鲜叶情况，把茶做到最好的境界，然后安静的等待喝茶的人一句最简单的夸赞。

在他们来说，茶，做出来就是要给人喝、给人评的。喜欢不喜欢，市场的判断在某种意义上才是最客观的，茶客的反应才是最真实的。然而，在不断变化的市场中、越来越个性的追求，也让这些制茶的人感到迷茫和困惑。前几日，我和一个朋友带着点鲜叶去程师傅的茶厂加工绿茶，当我问起要怎样才能做才能算是好茶时，他却半天说不出话来，点了一根烟后，才用一种无奈的语气说：我也很迷茫，越来越不知道怎么做茶了。说这句话时，我在他的脸上看到了迷惘，那神情深深的震动了我，一个几十年制茶的师傅，却在这样一个忙碌的茶季里感到如此的迷茫，到底是什么样的原因造成的？

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沉默了一会，他才慢慢的说道：现在有很多人来找我做茶，每个人的要求都不一样，你要做这种茶，他要做那种茶，有的要颜色好看，有的要外形好看，有时候做出来的茶连我自己都感到陌生，可是不管怎样，这些是市场所决定的。

这些最基层的制茶人大多都有一个共同的特点，就是把太多的精力和心思花在了如何做好茶上，无法分心去应对市场的变化和进行商业营销，在茶的流通环节里逐渐的失去了应有的优势，渐渐的成了一个单纯的制茶手艺人。当然，也有少数杰出的制茶人，他们的技艺非凡，经验丰富，能做出形神兼备的好茶，他们的茶，是可以左右一部分市场的。

制茶，是一个艰辛劳累的工作，在我们端起一杯茶时，我们并不知道这杯茶背后的故事，那些风雨无阻的茶农、熬夜制茶的师傅、辛苦奔波的收茶人，每一个和茶有关的人，都有一段不为人知的艰辛。

采茶、制茶，是一项季节性很强的农事，一般也就清明始，谷雨盛，立夏终。前后算来也就一个来月时间。这一个季节的忙碌和辛劳可想而知，就连古代的帝王都不由发出感慨来，清乾隆帝的《观采茶作歌》里就有这样的句子：

嫩荚新芽细拨挑，趁忙谷雨临明朝。

雨前价贵雨后贱，民艰触目陈鸣镳。

由来贵诚不贵伪，嗟哉老幼赴时意。

可见，茶农的艰辛连帝王都为之侧目，我们在喝一杯茶时，真该有“一粥一饭，当思来之不易”的心态，抱着敬畏和感恩的心面对我们杯中的茶。

但是，在现在的商业社会里，任何的物品终究是要商业化的，茶，也不例外。于是自茶被普及到人们的生活中后，茶商也就应运而生，最终和其他商品一样形成了流通。在流通的过程中，因为有价而市，茶商逐渐在流通的环节中主导了茶最初的价值。随着信息的发达，越来越多的茶客、茶商走入产区，虽然打破了原产地茶商的垄断，但也让部分的采茶制茶人直接参与到了商品流通之中，至于好坏和形成的原因，也非三言两语说得明白，也就不在本文讨论之列了。

做一个认真的制茶人不容易，要做到一个忍受得住清冷的认真制茶人更为不易。很多时候，我们不是做不好一件事，而是我们不够专注。随着人们健康意识的增强，茶，在中国市场迎来了空前的繁荣，繁荣的背后却是意识的错位，做茶的要去卖茶，卖茶的却偏要自己去做茶，喝茶的更不甘寂寞，直接要自己去茶园采茶了。体验过程本无可厚非，但终究是要找好了自己的位置，茶季的农事都是很忙的，对农人来说，真正是“一年之计在于春”的，如非必要，且也不用那么频繁的跑去茶山，产生干扰。让茶农安静的采好茶，让师傅安静的做好茶，我们才能喝到好茶，千万不要迷信自己的制茶技术，你一年动手一两次的经验是肯定比不过那些师傅几十年如一日的技艺的。

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